2022年屈臣氏简直每天都在关店

  近期，屈臣氏母公司长江和记实业有限公司发布的2022年报发表，同比上一年，2022年屈臣氏在我国内地的店肆数量骤减343家，门店总数跌破4000家。

  这也是屈臣氏进入内地开展34年来初次停下扩张的脚步。实际上，重新冠疫情迸发的这一年开端，屈臣氏现已在放缓新店增速，2020年及2021年屈臣氏内地新增门店数量分别为168家和64家，而此前5年的速度则是每年新增三、四百家。

  门店数量减缩随之带来的是成绩奉献的下滑。2020年至2022年，屈臣氏我国收益总额同比改变分别为-19%、14%、-23%。有必要留意一下的是，屈臣氏我国单店均匀年出售额自2014年起长时间处在下滑的态势，2014年其单店均匀年出售额达977万港元（约合人民币856万元），而这一数值到2022年现已腰斩至458万港元（约合人民币401万元）。

  疫情自然是近两年压垮屈臣氏的首要的要素，但毋庸置疑的是，在电商兴起、新美妆零售调集店冒头，内地零售环境产生巨大改变的十年内，屈臣氏一直在掉队。

  十年前，屈臣氏依托无可对抗的途径优势成为品牌争相入驻协作的目标。在我国美妆商场尚显幼嫩的时分，屈臣氏曾代表美妆潮流的前沿途径，捧红了比方美即面膜、里美 BB 霜、Za隔离霜等等风行一时的产品。

  一方面，屈臣氏在选品上主打“大而全”，加上饮料、食物等品类更倾向日子便当的定位。在Harmay话梅、WOW COLOUR等更聚集美妆细分特征的新式美妆调集店面前，屈臣氏不占优势。

  另一方面，尽管屈臣氏现已改掉了本来被诟病的BA（美容参谋）贴身出售的压迫感，但比起前述美妆调集店“大牌小样”引流、无BA自主购物等玩法，屈臣氏一直没新的形式立异。

  客户体会尚有提高的空间和时间，但对屈臣氏来说更风险的是品牌资源的丢失。丁家宜、美即等从前占有主位的品牌都早已不在，而屈臣氏又缺少新的明星品牌组合来招引流量。

  某化妆品业内人士对界面时髦表明，屈臣氏途径服务老化，带不动高客单价的产品。相较而言，丝芙兰带动高端化妆品入市上还有必定的优势。此外，他们在消费的人调研中发现，首要顾客基本是在品牌电商官方旗舰店购买，美妆调集店途径占有的份额并不高。

  在途径非常大的优势丢失的情况下，屈臣氏与品牌方之间的协作形式却还停留在往昔把握话语权的时分。

  依据读懂财经的音讯，屈臣氏的商业形式和家乐福相似，赢利构成除了面向C端顾客的赢利差，还有来自品牌方的服务费用。但其服务费用涵盖上架费、条码费、堆头费等各种名字的费用，并且回款周期较长。有供货商表明，一个账期付进上千万钱银的产品，但回款账期要90天到160天，出售拉不动，化妆品又有效期，有些过期了都还没结账。

  而屈臣氏假如要学习新式美妆调集店抽取佣钱的协作方法，又会面对老品牌协作形式转型难、赢利空间进一步紧缩的问题。

  屈臣氏也曾尽力过破局，比方于2021年曾引进旗下高端美妆调集店Marionnaud Paris，但新品牌的线上小程序商城上线不到一年就暂停运营，被并入屈臣氏小程序。

  美妆赛道躺着挣钱的日子已逝去了，对品牌如此，对途径商亦是如此。屈臣氏需求新故事、新形式来拯救颓势。